Peeling Noon

Tous les médecins conviennent que le médicament idéal doit être non seulement efficace, mais également totalement sans danger. Il n’y a pas beaucoup de préparations de ce type, mais il semble que l’acide azélaïque soit très proche de cette définition. En effet, les azalées possèdent les propriétés suivantes : elles sont bien tolérées par la peau, ne provoquent pas de phototoxicité ni de photosensibilité (irritations de la peau causées par l’exposition au soleil), ne provoquent pas d’effets mutagènes (sans danger pendant la grossesse et l’allaitement). Et ne provoque pas de bactéries pour développer une résistance.

La première utilisation de l’acide acétique à des fins médicinales a été rapportée en 1979. Comme c’est souvent le cas, médecins et scientifiques ont commencé à s’intéresser à l’acide azélaïque par hasard, après la découverte de la capacité des champignons Pitirosporum Ovale et Pittosporum Orbiculm (également connus sous le nom de ) «champignons du soleil») pour détruire le pigment dans les zones de croissance rapide. Il s’est avéré que l’acide azalée produit par les champignons réduit la capacité des mélanocytes à synthétiser des pigments, ce qui entraîne des régions dépigmentées.

Les premiers rapports sur l’efficacité de l’acide azélaïque en tant que composant de préparations d’hyperpigmentation sont apparus à la fin des années 1970. Depuis lors, d’autres études ont été menées, le mécanisme d’action a été examiné et diverses utilisations de l’acide azélaïque ont été étudiées. Aujourd’hui, il est largement utilisé, entre autres, pour le traitement de l’acné et de la rosacée.

1.Points forts – L’acide azélaïque inhibe l’enzyme tyrosinase et régule l’activité de l’enzyme thiorédoxine réductase – impliquée à la fois directement et indirectement dans la synthèse de la mélanine. À la suite de cette action, les mélanocytes « disparaissent ».

Dans une étude décrivant l’effet de l’acide sur le processus de production de mélanine, une caractéristique importante a été découverte : l’effet de l’acide n’est exprimé que dans les mélanocytes chargés de pigments ou de mélanocytes atypiques. Il n’affecte donc pas les cellules saines ! La qualité unique de l’acide d’azalées liée au blanchiment définit le caractère unique de son indication thérapeutique.

Il existe deux principaux types d’hyperpigmentation. Le premier est associé à une augmentation du nombre de mélanocytes dans l’épiderme, ce qui produit une quantité plus importante de mélanine. Par exemple, Netigo. Le second type est caractérisé par le même nombre de mélanocytes qui commencent à produire une quantité anormale de mélanine. Par exemple, Melasma.

L’effet de la clarification de la pigmentation de l’acide d’azalée est plus important dans le cas de mélanocytes anormalement fonctionnels. Dans les cas de mélasma, de colasème et de pigmentation après une inflammation due à l’acné, au zona, aux brûlures, y compris les brûlures mécaniques et chimiques (comme le peeling) et aux lésions cutanées, l’acide azélaïque agit de manière très efficace. Dans le traitement du chloasma, l’efficacité de l’acide azalide (20%) est similaire à celle de la solution d’hydroquinone (4-5%). Cependant, contrairement à l’acide, il ne provoque pas de déshydratation d’une peau saine ni le développement de lésions résultant d’une utilisation prolongée d’hydroquinone. Les préparations d’acide acétique peuvent être utilisées pendant une période indéterminée. Le traitement de l’hypercoagulation par l’acide azalée prend plus de temps.

Pour un traitement plus efficace de l’hyperpigmentation (les deux types), l’acide azalée doit être associé à de l’acide ascorbylique à 10% de magnésium (une forme stable de la vitamine C). Une plus faible concentration de vitamine C est utilisée comme antioxydant. Pour obtenir un effet blanchissant, une concentration de 10% est requise. Il est également recommandé d’incorporer dans le protocole de traitement les peelings au glycol, à la trétinoïne (acide rétinoïque) et à l’acide lactique.

2.Acide azaléique pour le traitement de l’acné.

Au cours des deux dernières décennies, Skinoren 20% (acide azélaïque + hydrocortisone pour réduire les irritations) a été largement utilisé pour le traitement des comédons et des lésions légers à modérés. Lors du traitement de l’acné avec de l’acide azélaïque, il y a 6 actions:

Anti-bactérien, anti-inflammatoire, kératolytique et comédolytique, prévient le développement de l’hyperpigmentation, a un effet anti-androgène, réduit la teneur en acides gras de la peau – tous couvrent de nombreux aspects du traitement de l’acné et des complications de la maladie.

L’acide azélaïque à haute concentration est utile pour le traitement de Propionibacterium acnes et de Staphylococcus epidermis. Il inhibe également la croissance des colonies de Staphylococcus aureus, E. coli Pseudomonas aeruginosa. L’efficacité de l’action augmente dans un environnement acide.

De nombreuses publications examinent l’efficacité de l’acide azélaïque dans le traitement de l’acné. Une étude a montré que l’utilisation d’acide azélaïque pendant trois mois avait entraîné une rémission chez 64% des patients. Si le traitement dure six mois, l’efficacité acide devient similaire à celle d’un antibiotique, le peroxyde de benzoyle et la trétinoïne (acide rétinoïque), ainsi qu’à l’influence de la tétracycline à des doses quotidiennes de 0,5 à 1 g / g. L’utilisation d’azalée n’est pas recommandée pour le traitement de la peau foncée car, dans ce cas, le risque de développer une pigmentation post-inflammatoire est accru.

3.La rosacée et l’acide azélaïque.

Depuis 2002, la FDA a approuvé l’utilisation du médicament «Finacea» aux États-Unis pour traiter la rosacée. De nombreuses grandes études ont été consacrées à l’évaluation de son efficacité dans le traitement de diverses formes de rosacée.

Dans une étude, l’efficacité relative d’un traitement de 15 semaines à l’acide azalée a été comparée au schéma thérapeutique habituel utilisé contre la rosacée. Les résultats ont indiqué que l’acide azalée était beaucoup plus efficace dans le traitement de la réponse inflammatoire, mais moins efficace dans le traitement de l’érythème. Cependant, les participants à cette étude ont déclaré être plus satisfaits des résultats du traitement par azalée.

Autres effets de l’acide azélaïque

L’acide azélaïque est utile pour neutraliser et prévenir les dommages oxydatifs dus à des espèces d’oxygène actif telles que le radical anion superoxyde (-2) et le radical hydroxyle (-OH). Il existe également des rapports d’action antivirale et antifongique.

Sur la capacité des produits cosmétiques à rajeunir la peau

Tout le monde veut la peau parfaite afin de paraître plus jeunes, et la grande variété de produits sur le marché, revendique une réduction spectaculaire des rides et des ridules. La question qui se pose est la suivante : quelles préparations cosmétiques sont utiles pour rajeunir la peau au fil du temps ?

Tout le monde veut rester jeune, ou du moins paraître jeune. Depuis le début de l’histoire, les gens ont recherché le médicament (certains diront « magique ») qui arrêtera le processus de vieillissement. L’un des anciens empereurs chinois a même envoyé des navires remplis de gens à la recherche d’une perle qui lui permettrait de rester jeune pour toujours.

À la fin du XVIe siècle, le célèbre érudit espagnol Ponce de León se rendit dans les Caraïbes à la recherche de la fontaine de jouvence. Je dois vous dire, le cœur serré, qu’un tel lieu n’a jamais été retrouvé.

Comme chacun le sait, aucune pilule magique ne pourra arrêter le processus de vieillissement ; c’est là que la science vient à notre secours. Si nous ne pouvons pas arrêter le vieillissement, nous essaierons au moins de ralentir le processus.

Chaque année, les entreprises réalisent des investissements considérables dans la recherche de produits permettant de prévenir l’apparition des rides. En règle générale, la plupart des produits cosmétiques anti-âge sur le marché ne servent que de produit hydratant qui permettent à la peau de stocker de l’eau et de revitaliser légèrement la couche externe de la peau. Depuis le début de la vaseline, les produits anti-âges vendus en vente libre tentent d’imiter son excellent travail, tout en réduisant les phénomènes esthétiques qui y sont inhérents. Un groupe d’ingrédients, appelés « acides alpha-hydroxy » ou AHA, a survécu à l’épreuve du temps et est devenu populaire dans la lutte contre le vieillissement cutané.

Alpha hydroxy acides (AHA) et leur utilisation dans l’industrie cosmétique

Depuis plus d’un quart de siècle, les médecins du monde entier utilisent des alpha-hydroxy acides pour peeling chimique ou en crème hydratante de soin à domicile afin de minimiser les signes visibles du vieillissement cutané. La raison principale en est que, comparés aux autres ingrédients actifs des produits anti-âge, ces acides ont une base scientifique et médicale solide qui prouve leur capacité à réduire les rides et ridules et à réduire l’apparence du vieillissement cutané en général. Les alpha-hydroxy acides sont utilisés depuis des milliers d’années (oui, oui… des milliers d’années). Même Cléopâtre aurait lavé son corps avec du lait acide (acide lactique) pour améliorer l’apparence de sa peau.

Aujourd’hui, nous pouvons trouver une vaste gamme de produits cosmétiques contenant de l’AHA, accompagnés d’une promesse selon laquelle les avantages médicaux iront de pair avec les produits similaires fournis par les médecins. Comme nous le savons tous, tout a un prix. Il s’avère que pour obtenir une efficacité réelle et à long terme dans le traitement de produits anti-âge à base d’alpha-hydroxyacides, nous devons subir des effets secondaires désagréables, notamment des picotements et une sensation de brûlure de la peau, des rougeurs et des démangeaisons.

Le défi de l’industrie cosmétique a été de préserver les avantages médicaux inhérents à ces produits tout en réduisant les effets secondaires. Le résultat était de diluer les produits à un niveau d’effets secondaires « raisonnables». Bien entendu, dans le même temps, l’efficacité des produits a également diminué…

Le secret scientifique derrière l’efficacité d’AHA dans l’industrie anti-âge

Aujourd’hui, nous savons que le secret de l’augmentation de l’efficacité des produits AHA est variable : concentration élevée et acidité faible. Les questions nécessaires sont les suivantes : quelle est la concentration requise pour obtenir un teint de peau réel (par opposition à un effet temporaire obtenu avec une crème hydratante), et quel est le niveau de pH le plus bas qui permettra à l’AHA de fonctionner au mieux?

Le niveau de pH est mesuré en unités de pH, chaque unité étant différenciée par dix fois la concentration d’acidité. Lorsque le pH est inférieur à 7, la solution est acide.

Le pH mesure la concentration en ions hydrogène (H +, également appelés protons) chargés positivement dans l’eau. Cette minuscule particule atomique a des capacités incroyables pour fournir la vitalité de la peau. On peut dire que l’acide est une molécule qui contient un proton et qui peut être libérée dans l’environnement. Lorsqu’un proton est libéré sur la peau, il favorise la division cellulaire de la peau et augmente la production cellulaire. En fait, les protons sont une sorte de « fertilisant » pour la peau. Lorsque l’acide contient des protons dans le réservoir, il est appelé « acide libre», car il est libre de libérer les protons.

Laissons tomber ce qui précède à une concentration d’acide lactique à taux 10%. Nous avons déjà vu que la quantité d’acide libre et le pH bas sont plus égaux à H + (protons). Lorsque le pH de ces solutions varie de 4 à 5 (rappelez-vous, des valeurs plus élevées signifient un acide plus faible), cela signifie que la concentration en «acide libre » est réduite de 83% et que son efficacité diminue en conséquence. À mesure que le niveau d’acide libre augmente, son efficacité augmente, mais malheureusement, le potentiel d’effets secondaires irritants augmente également.

C’est la raison pour laquelle les produits AHA vendus par les sociétés de cosmétiques sont limités à une concentration en AH de 8% à un pH de 3,8 – un simple calcul nous aidera à comprendre qu’il s’agit de 4% d’acide libre. Au-delà de ce niveau, l’irritation sous forme de rougeurs, de démangeaisons et de brûlures de la peau augmente considérablement. Un examen complet des données cliniques sur l’efficacité des acides gras AHA et des capacités de vieillissement de la peau montre que lorsque la concentration en acide libre est de 0-2% (4% d’AHA à pH 3,8), le composé agit uniquement comme agent hydratant. La plupart des produits sur le marché contiennent une telle concentration. La réalité scientifique montre que ce n’est que lorsque la concentration en acide libre atteint 4% ou plus (8% d’AHA à un pH de 3,8) que la peau devient plus lisse et que les modifications biochimiques associées au rajeunissement de la peau commencent à apparaître.

« La première étape de la résolution d’un problème consiste à reconnaître qu’il en existe un. »

De même, vous devez comprendre une condition pour pouvoir la traiter. Malheureusement, l’acné est une maladie qui suscite de nombreuses fausses idées. Ce qui cause l’acné, son apparition, son traitement et les mesures à prendre en cas d’acné, ces idées fausses ne se limitent pas au profane.

L’acné est encore une maladie mal comprise et peu étudiée que beaucoup évitent, principalement en raison de son lien avec la puberté. En tant que tel, la « connaissance commune » est transmise d’une génération à l’autre, sans trop d’examen critique, et les progrès modernes échouent. Alors, dissipons certaines de ces fausses idées. Nous allons commencer par examiner ce qu’est réellement l’acné.

L’acné est une maladie infectieuse chronique multifactorielle touchant les follicules pileux et les glandes sébacées. Alors, décomposons cela :

À partir de la puberté, le corps produit des androgènes dans les glandes surrénales et dans les testicules, ou chez la femme dans les ovaires. Souvent appelée hormone « masculine », elle apparaît chez les hommes et les femmes. Certaines personnes souffrent d’une prédisposition qui provoque l’apparition d’androgènes dans le sang, entraînant des effets indésirables.

Un de ces effets secondaires est les glandes sébacées hyperactives (partie de la peau), également appelées hyperplasie sébacée. Lorsqu’elles fonctionnent normalement, ces glandes produisent du sébum, une substance huileuse qui lubrifie la peau afin de la protéger du dessèchement ou de l’irritation. Cependant, lorsqu’il y a une surproduction de sébum dans la glande sébacée, cela peut provoquer une accumulation de sébum dans la glande sébacée et les follicules voisins, ce qui provoque le blocage de la glande. Ceci, à son tour, peut provoquer un comédon (tête blanche ou tête noire), ce qui peut entraîner une infection en raison des conditions anaérobies (manque d’oxygène) dans la glande.

Dans cet environnement, la bactérie Propionibacterium Acne (P. Acne) peut se multiplier rapidement et provoquer une inflammation des comédons. Cela modifie ensuite les caractéristiques des lésions acnéiques.

Cet aperçu est une explication simplifiée et abrégée des différentes étapes de la formation de l’acné. Cependant, cela démontre qu’il existe de nombreuses conditions à remplir pour que l’acné se forme, et l’acné en elle-même comporte de nombreuses étapes et se manifeste de différentes manières.

Il en va de même pour le traitement : il n’existe pas de traitement capable de soulager tous les symptômes, mais un traitement spécifique doit être créé pour traiter l’acné et les symptômes qui l’accompagnent. En outre, la nature chronique de l’acné signifie que même lorsque les symptômes s’atténuent, le traitement doit continuer à les empêcher à refaire surface.

DermShieldTM est une avancée technologique qui permet l’utilisation de produits cosmétiques puissants sans les effets secondaires habituels qui les accompagnent. Pour comprendre le fonctionnement de DermShield ™, nous devons d’abord comprendre le processus d’un point de vue scientifique.

Les alpha-hydroxy acides (et d’autres acides, tels que l’azélaïque) sont utilisés depuis des décennies dans le domaine des cosmétiques pour le soin de la peau. Il a été appliqué dans des traitements destinés aux jeunes et aux moins jeunes, à divers types d’affections cutanées, à un usage à domicile et au peeling lorsqu’il est utilisé à haute concentration.

Il existe un certain nombre de règles concernant ces traitements. Plus la concentration est élevée et le pH bas, plus l’effet peeling sera puissant.

Chaque fois que nous utilisons ces acides, il y a des effets secondaires. Pour mieux comprendre ces effets secondaires, pensez à la réaction qui se produit lorsque vous vous piquez doucement avec une aiguille. Si cela se produisait, les récepteurs nerveux de la peau enverraient un signal électrique qui se frayait un chemin à travers un certain nombre de canaux et finirait par arriver au cerveau, vous faisant ressentir la sensation de douleur. Si une personne devait se faire piquer brusquement et sans avertissement par une aiguille, la réponse serait similaire, mais la douleur serait ressentie plus intensément.

De même, dans le cas des produits cosmétiques, il existe dans la peau un récepteur appelé nocicepteur de type C. L’un des objectifs de ce nocicepteur est de détecter le niveau de pH de la peau. Ces récepteurs sont similaires aux nerfs détectant la douleur. Cependant, il y a des effets qui exigent une explication.

Dans la peau, il y a des vaisseaux sanguins, des nerfs et des mastocytes. Les mastocytes libèrent de l’histamine, ce qui provoque une éruption cutanée ou une irritation. Dans le cas d’un peeling chimique, le signal passe par le nocicepteur de type C, les mastocytes, puis vers la colonne vertébrale et le cerveau. Lorsque le signal passe à travers les vaisseaux sanguins, il provoque leur expansion. Cette expansion nous fait développer des rougeurs. Ces vaisseaux sont extrêmement minces et, une fois qu’ils se dilatent, le plasma à l’intérieur commence à pénétrer dans les tissus.

Plus la peau est sensible et plus la concentration est élevée, plus ces vaisseaux se dilatent et, par conséquent, sécrètent de plus grandes quantités de plasma, provoquant la formation d’un œdème. Ceci, à son tour, excite les mastocytes, les obligeant à libérer de l’histamine. Cette chaîne d’effets s’appelle une inflammation neurogène.

En ce qui concerne les injections, de nombreux matériaux anesthésiants ont été mis au point, des pommades aux injections en passant par les pilules, afin de réduire la douleur. En dépit de ces tentatives de solution, aucun produit empêchant l’irritation, l’inflammation, les rougeurs et d’autres effets secondaires, n’était disponible jusqu’à présent pour les cosmétiques.

La technologie DermShield ™ supprime de manière sélective les picotements, les brûlures et les démangeaisons, ne donne aucune sensation d’anesthésie locale dans la zone traitée, supprime l’érythème et l’œdème de la peau, prévient l’inflammation neurogène et supprime la formation de cytokines responsables du déclenchement de l’inflammation.

DermShield ™ est un progrès technologique qui, permet d’utiliser des concentrations élevées et un pH bas sans les effets secondaires qui y sont associés. En utilisant la technologie DermShield ™, nous appliquons la substance ; il engourdit les nocicepteurs et les nerfs de type C pour éviter toute irritation, tout en respectant les effets positifs d’un traitement à 15% de concentration et à un pH de 3,5 à l’utilisation quotidienne.

Cela fait de Noon’s DermShield ™ la seule gamme de produits cosmétiques pouvant être utilisés quotidiennement avec ces concentrations élevées sans apparition d’effets secondaires indésirables.

En utilisant DermShield ™, vous pouvez offrir à vos clients des peelings puissants et d’autres traitements sans qu’ils ne présentent de rougeur, d’irritation ou d’autres effets indésirables. Une expérience qui garantira le retour des clients, rendra les séances plus agréables et éliminera le stress pour toutes les personnes concernées.

La peau est le plus grand organe du corps humain et représente jusqu’à un sixième de notre poids. La peau agit comme une barrière entre le corps humain et son environnement et remplit un grand nombre de tâches, essentielles au maintien de sa santé.

La peau est constituée de trois couches : l’épiderme, le derme et l’hypoderme. L’épaisseur moyenne de la peau est de 4 mm.
Les populations de cellules primaires de l’épiderme sont les kératinocytes (86%), les mélanocytes (9), l’épiderme étant composé de quatre couches. Les couches de l’épiderme sont constituées (dans l’ordre, de l’extérieur vers l’intérieur) :

– La couche Stratum Corneum comprend les cellules sans noyau et sans aucune fonction biologique importante. Comme les cellules n’ont pas de noyaux, elles peuvent résister au pH. Ce niveau d’acidité protège des bactéries présentes dans l’environnement.
– La couche Stratum Granulosum est composée de granules de mélanine et de kératine.
– La couche Stratum Spinosum est composée de kératinocytes dotés de ligaments qui renforcent la liaison entre les cellules.
– La couche Stratum Basale – la couche qui crée de nouvelles cellules et assure ainsi une régénération permanente de l’épiderme. Parmi les cellules de cette couche se trouvent des mélanocytes (dans un rapport de 1:10 aux kératinocytes). Le ralentissement de la régénération cutanée commence à l’âge de 25 ans. Lorsque cela se produit, il est temps de commencer à utiliser l’AHA (de temps en temps d’effectuer un traitement peeling à base d’acide glycolique en clinique et d’utiliser l’acide lactique à la maison). À un âge plus avancé, le ralentissement devient plus important et, en plus des acides AHA, il est recommandé d’utiliser des rétinoïdes.

Le pH de l’épiderme:
La peau est enveloppée dans une enveloppe d’acide Marchionni. Le pH d’une peau normale est de 5,5. L’acidité de la peau peut s’aggraver à cause de maladies de la peau. Par exemple, en cas de séborrhée, l’acidité de la peau est de 6; en cas d’eczéma et d’acné, – 7.0. Par conséquent, dans ces cas, il est très important d’utiliser des substances contenant des acides.

Le derme est divisé en deux parties : le derme papillaire et le derme rétinien.
Le derme papillaire a un réseau de capillaires, et le derme réticulaire contient :
– Fibres de collagène – soutient pour les tissus
– Fibres d’élastine – responsables de la flexibilité
– Glycosaminoglycanes – Polysaccharides – Grandes molécules capables d’absorber de l’eau.

Les fibroblastes (les cellules principales du derme) sont étroitement liés. La combinaison de collagène, d’élastine et de glycosaminoglycanes crée une matrice extra-extracellulaire (MEC).
Le derme est régénéré régulièrement par la décomposition des composants de la MEC et son renouvellement.

De plus, dans le derme, il existe des structures épithéliales, appelées follicules cutanés, qui sont profondes dans le derme. Ces structures sont divisées en :
– follicules pileux
– Glandes sébacées
– Glandes sudoripares

Les glandes sébacées et les glandes sudoripares sécrètent des substances qui sont transférées à la surface de la peau par des canaux. Ces substances aident à prévenir la perte d’humidité, créent un environnement acide à la surface de la peau et régulent la température corporelle.
Pour traiter l’acné, il est important de comprendre que les glandes sébacées sont des structures épithéliales. Par conséquent, il est crucial d’utiliser des acides AHA / AHB.

Le système nerveux est constitué de fibres nerveuses situées dans le derme et de récepteurs, dont la plupart sont présents dans la couche épidermique.
Le système nerveux est responsable du sens du toucher, de la douleur, de la détection de la température et de l’acidité de l’environnement. L’information est transmise par les cellules sensorielles au cerveau.
Le sens du toucher est généré par les cellules des types suivants : corpuscules de Pacini, corpuscules de Golgi-Mazzoni et corpuscules de Meissner.
Une sensation de froid est générée par les bulbes de Krause.

La sensation de douleur est générée par les récepteurs des nerfs A-Delta et des Nociceptors de type C. Les nocicepteurs de type C sont impliqués dans le développement de l’inflammation neurogène de la peau après un peeling.

Noon Aesthetics dispose d’une méthode(en attente de brevet) qui empêche le développement d’une inflammation neurogène due à l’utilisation d’acides et permet l’utilisation des acides à des concentrations élevées sans causer d’irritation.

Les vaisseaux sanguins ne se trouvent que dans la couche de derme. À travers le réseau capillaire du derme capillaire, le plasma sort des vaisseaux sanguins sous forme de diffusion. Ce plasma contient de l’eau et toutes les autres substances nécessaires au fonctionnement normal des cellules de la peau. Les cellules de la peau ne reçoivent de l’eau que par les vaisseaux sanguins. Obtenir de l’eau de l’environnement n’est pas possible. Le système vasculaire sanguin est responsable de:

– Fournir de l’oxygène et des substances essentielles au fonctionnement des cellules
– Traitement des déchets
– Régulation de la température
– Cicatrisation des plaies

L’hypoderme est constitué de cellules adipeuses (adipocytes) qui stockent la graisse, qui sert de source d’énergie.

Principaux groupes de maladies et problèmes de peau :

Maladies infectieuses :
– Maladies bactériennes
– Maladies virales (par exemple : herpès, verrues virales)
– maladies fongiques
– Les maladies parasitaires, par exemple : la gale

Maladies des follicules pileux et des glandes sébacées, par exemple : acné vulgaire, séborrhée, couperose.
Maladies auto-immunes (maladies du collagène), par exemple : lupus, sclérodermie
Maladies inflammatoires :
– Dermatite de contact
– La dermatite atopique

Eruptions cutanées réactives (par exemple : éruptions cutanées dues à l’utilisation de médicaments ou de produits cosmétiques)
Photodermatoses (par exemple : photosensibilité, phototoxicité, photorealogie)
Taupes et lésions cutanées bénignes
Tumeurs malignes de la peau

Nous définirons un certain nombre de problèmes que nous pourrions rencontrer :

L’hyperkératose est l’épaississement de la couche cornéenne par la prolifération de cellules normales sans noyau
Pararekatosis est un épaississement de l’épiderme en multipliant des cellules avec un noyau (interférence dans la kératose des kératinocytes). Pararekatosis est divisé en deux types :
Psoriasis (dû à une inflammation)
Kératose solaire (due aux excroissances de la peau)